对古装造型要求越来越严格，是观众太苛刻吗？

更新日期： 2024-12-29

一直以来，关于各式古装剧中传统服饰是否考究的审视与讨论从未消减过。

在文化自信日渐高涨的当下，观众们更加希望看到的，早就不只是一个单纯“美”就足够的古风形象了。

然而，出于对现代审美的考虑，影视作品常会对服饰做出相应的改动，还有部分影视作品由于其“架空”的历史背景，对服化道风格的创作改动程度较大，甚至被认为有模仿日本、朝鲜服饰的嫌疑。

对此，还有辩解的声音宣称：和服保留了汉唐原有的风貌，古装剧采用此类风格，无可厚非，即便用了，也只是拿回“本就属于自己的东西”罢了。

真是这样吗？我国历代传统服饰与日朝两国风格究竟是何渊源，有哪些本质区别？我们可以漠视“挪用”、甚至将其简单理解为“拿回属于自己的东西”吗？对古装造型要求越来越严格，是观众太苛刻吗？

讨论的声浪中，我们邀约了中国传统物质文化学者、作家孟晖老师，就“中日朝三国传统服饰区别”的问题作出了解答与探讨。

汉服与日本传统服装、朝鲜传统服装，总体来说，是原生文化与衍生文化的关系，日本与朝鲜的民族服饰，都是由中国不同朝代的服装衍生而成的。

不过，在朝鲜半岛与日本列岛，人们在拿来主义的原则下，于模仿汉服的基础上，发挥了创造性，形成了各有特色的风貌。

中日韩影视剧女性服饰

《为有暗香来》《清平乐》剧照

《笃姬》剧照

《步步惊心：丽》剧照

如果以人类文明为全局的景观，那么，中国是主要的原创文明之一，自古以来不断发明各种重要的文化成果，馈赠给世界。

中国古代服装便具有原生性，我们放眼国际，明显能看到，东亚地区的传统服装特色鲜明，与中亚、西亚、非洲、欧洲的情况截然不同，原因就在于，自先秦时代起，一代又一代的中国人便不断根据地理与气候环境的特点，创造适合生活所需的服装形式。

《梦华录》剧照

由于中国文明是先发文明，远为更加先进，与周边地区形成巨大的落差，结果，中国原创的服装形式不断通过各种途径四向辐射，朝鲜、日本、越南乃至不丹等地的传统服装便在不同程度上追随着中国。

不丹与日本远隔万里，历史上长期彼此没有接触，但两地服装的基本形式却一样，都是正裁法的掩襟袍服，究其根本，就在于都模仿了汉服的样式。以汉服为本源，两国都发展出了不同的特点，所以彼此之间在风貌上并不完全相同。很醒目的是，至今，不丹的王后、公主们在正式场合会披一条纹饰鲜艳的长帔，显然是宋明服制的遗风。日本的十二单等正式服装同样配有长帔——领巾，可见汉服的强大辐射性。

日剧《身着十二单衣的恶魔》剧照

不丹王室婚礼

当然，汉服并非封闭和孤立的体系。中国幅员辽阔，与亚洲大陆乃至非洲的各文明区有复杂的交流与互动，也就造成传统服饰变化丰富，不断出现新风貌以及新样式。

举例来说，帷帽本是游牧民族骑马时用以遮挡风沙日晒的帽具，在唐宋时代被引入汉服，男女骑行外出，都以那种垂有长纱的笠顶帽护面。后来，这种帽具传到日本，得到长期沿用。

《知否知否，应是绿肥红瘦》剧照

还有开衩，最初也是为了便于骑马而发明的，有可能传自波斯，从唐代起，因为开衩方便行动，所以汉服加以采纳。

陶骑马女俑

另外，明代后期发明了立领，并普及了纽扣的使用，由此，到了清代，出现了利用纽扣固定的弧形掩襟。

清代汉族女性服饰

然而，开衩、立领、纽扣、弧形掩襟，都没有被和服、朝服、不丹服装学去，但越南女性的“国服”奥黛却采用了那四样形式。由这些例子可以观察到，中国周边各区域在模仿汉服时情况参次，各有各的取舍，不受任何约束。

越南奥黛，越南电视剧《凤扣》

汉服作为原生文化，更有创造力，更能吸收其他文明的因素，因此变化极大，在每一个朝代，都形成了新款式、新风格，秦、汉、晋、唐、宋、明，以及清代的汉族女服，彼此迥异，由此形成连绵如画的长廊。

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相比之下，日本、朝鲜偏居欧亚大陆的边缘，缺乏与其他文明交流的机会，唯一可以学习和追随的就是汉服，所以缺乏变化，相对汉服，有发展滞后的倾向。

然而，由此却产生了一种荒唐的谬论，宣称和服保留了汉唐原有的风貌，一些“古装”电视剧模仿日本服饰，甚至偷偷使用韩剧中的所谓朝鲜古装。那种谬论是无知的结果，是井蛙之见。

明万历，点翠嵌珠石金龙凤冠

此凤冠以髹漆细竹丝编制，

通体饰翠鸟羽毛点翠的如意云片，

18朵以珍珠、宝石所制的梅花环绕其间。

无论从任何角度，相对汉服，日本与朝鲜服饰都有着悬殊的落差：首先，中国有大量出土文物与传世文物，留下了历朝历代服饰的丰富信息，与日本、韩国那些近代现造出来的民族服饰一对比就可以知道，汉服与后二者在风貌上相差极大。和服、朝服尽管在总体样式上没有原创性，而且变化缓慢，但仍然是按照具体的财力与地域性的审美趣味进行了发挥，形成了各自的模样。

所以，和服与唐代无关，朝鲜李朝服装也不能代表明朝，都是衍生文明搞出的变体。

其次，在历史的大多数时段，中国文明一直在技术水平上遥遥领先，不断发明新工艺。大家都知道中国发明了丝绸，但不太清楚的是，中国拥有各种独创的先进丝织技术，那些技术是日本朝鲜以及其他地区都不具备的。这就造成一种具体情况，在中国很普及的多种高级面料，日朝却只能望洋兴叹。

清代，红地织金云龙缎，

江南织造局为宫廷专门织造。

早在战国时代，中国就已织造出极其精细的轻纱，一直到十九世纪前期，世界上只有中国能够织造以蚕丝为原料的轻纱与薄罗。

于是，从先秦起，就形成了一种时尚，贵族男女穿上绫绮等不透明衣料的衣袍，然后在外面罩上一件轻纱的长袍，由此形成两重衣色彼此叠映，并且纱裾飘飘，自带仙气。注意哦，不仅是女性们那么打扮，男性们也一样哦！不信就去看《列女仁智图》！

顾恺之列女仁智图卷（宋摹）

此卷多处保存了汉代的衣冠制度。

图源故宫博物馆官网。

西汉直裾素纱襌衣，

世界上现存年代最早、保存最完整、

制作工艺最精、最轻薄的一件衣服。

由精缫的蚕丝织造，

通身重量仅49克。

神奇的是，历朝历代，到了夏天，从皇帝到大臣再到地方高官，无论是穿礼服还是官服，全部都是采用外罩纱罗轻衣的形式，先穿一件不透明衣料的内衬袍衣，然后罩上带有织绣花纹的华丽纱袍或者罗袍，去上朝，去办公，去参与活动——当时只道是寻常呀。皇城内外，大殿上下，群臣全是罩着半透明的纱罗官服，花团锦簇，个个还熏了衣，戴着香囊，随步流香，那是什么气象！

至于女服，那对纱罗的发挥更是花样百出，例如在彩锦裙或者绣花裙外罩一条纱罗轻裙，便是经久的流行风尚。实际上，从南北朝一直到宋代，女性夏季是直接把纱罗上衣穿在身上，裸露的双肩与双臂在轻纱浅罗里半隐半现，即使最正式的礼服都是采取如此的形式。为了彰显效果，大家特意用妆粉把前胸后背和双臂都涂得雪白，主打一个雪白肌肤与朦胧纱色互相映衬！

《簪花仕女图》

可是，日本和朝鲜历史上都没有纱罗，一是没有掌握相应的织造技术，二是财力不逮，没能力从中国进口。所以日本和朝鲜的上层社会从来没穿过纱罗衣服，那么，又怎么可能体现汉唐风貌呢！

此外，中国历代还不断研发新的高档织物，如缂丝，织有金线的锦绫纱罗，用孔雀线、鸟羽线连同金线织出的雀金衣料，绒料，妆花罗缎，等等。这些极其贵重的精品织物，基本上都没有流入日朝上层社会，唯一的例外是明代的妆花织物。

孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍，清，

身长143厘米，两袖通长216厘米，袖口宽18厘米，

胸围长134厘米，下摆宽124厘米。

图源故宫博物院。

在韩剧中，李朝的后妃们穿着明朝风格的衣裙，所用的衣料类似明朝独享专利的妆花缎。历史上，假如李朝贵妇真穿过那类衣裙的话，来路只有两种：第一是明朝赏赐的赐服，第二是从明朝买回去的顶级奢侈品。韩剧中李朝后妃的华服，其实不过是模仿潘金莲们的讲究服装，吴月娘在身为平民富室娘子时会穿类似的服装见客，而一旦她变成官太太，马上就改穿形制不同的官服了。

韩剧《哲仁王后》剧照

明代官员夫人（外命妇）的服制，

为点翠珠宝冠、织金红袍、织金绿裙(现藏故宫博物院）

同样重要的是，由于中国自古是发达的手工业社会，能生产各种优质产品，那些独家特产通过丝绸之路向外源源输出，广受欢迎，结果在漫漫岁月中长久地巨额入超，整个社会积累了惊人的财富。

如此的优势让古代中国在高档消费能力上为周围国度望尘莫及，可以从域外进口各种奢侈物品。由此，传统服饰对各类贵重材料的使用就极其惊人，以黄金来说，不仅有各种金首饰，而且在衣裙上用金泥描花或者模印、贴金箔、绣金线等，让华服金彩闪烁。在明清，更出现了一种“金宝地”锦缎，是用金线织成底面，同时用各种彩线在金底当中织出五彩花纹，用这类织物裁成的衣服，是一件金色的服装，上面呈现着彩色纹样！

缠枝牡丹金宝地锦，清早期，清宫旧藏。

图源故宫博物院官网。

万历皇帝的心字腰带扣，

镶嵌了红、蓝、绿、黄宝石及珍珠。

再如珍珠，在汉代，从合浦采捞出海水珍珠，从那时起，中国的上层社会便在首饰与服装上大量使用珍珠。无论凤冠，还是钗钏步摇，都是珍珠成簇。在皇帝龙袍上，在贵妇衣裙上，成百上千的珍珠缝缀在衣面上，形成精致图案。慈禧太后还有由珍珠编成的披肩。往昔岁月里，珍珠来自四方，包括南珠（南海珍珠）、北珠（黑龙江流域的淡水珍珠）、西珠（东南亚与印度洋珍珠），包括来自遥远的波斯湾的名贵珍珠。然而，朝鲜和日本因为缺乏财力，皇室贵族都很少享用珍珠，即使首饰上也难见踪影，更不要提服装了。在浮世绘和朝鲜绘画上，可曾看到描绘珍珠？

孝端皇后凤冠，国家博物馆镇馆之宝，

该冠通高48.5厘米、冠高27厘米、径23.7厘米，

重2320克，面料以丝帛制成，

共饰有9条金龙，9只金凤，

嵌有天然红宝石115块，珍珠4414颗。

故宫博物院，明万历，

点翠嵌珍珠宝石金龙凤冠。

在不同的时代，流行在中国上层社会的宝石也不一样，战国时出现了绿松石，汉代又添了玛瑙，唐时出现了水晶、蓝水晶、碧玉等等，元明两代，从异域进口的红蓝宝石、祖母绿、猫睛石、石榴石、黄宝石斑斓五彩，及至清代，则崇尚翡翠和碧玺。凡此种种，都让中国的传统首饰不仅华贵，而且品类众多。

北京故宫博物院，

清代，银镀金点翠嵌珍珠宝石盆花式簪。

隋代，嵌珍珠宝石金项链，

出土于李静训墓。

金项链周径43厘米，链身由28个嵌珍珠的金球组成。

每个球形链珠均由12个小金环焊接而成，

其上又各嵌珍珠。

北京定陵出土，明代万历皇帝的

嵌绿宝石粉晶兔儿对簪

明代皇后的金丝蝶恋花攒领，

镶嵌了红蓝宝石和珍珠。

日本和朝鲜没有如此丰富的宝石，首饰的品类也非常有限。中国曾经的重要佩饰——项链、项圈、十八子珠串、长佩，在日服、朝服中一律缺席。金手镯、银手镯、镶珍珠手镯、整块玉或整块翡翠调成的手镯，在日韩女性的双腕上同样看不到影子。最说明问题的是，传统上，耳环是中国女性最基本的首饰，即使再贫穷的女子也要戴一对银耳环，或者哪怕是铜耳环，然而，在朝鲜和日本，女性根本没有耳环那一款基本饰物。

韩剧《哲仁王后》剧照

明楚庄王墓出土明代王妃的

镶红蓝宝石金对镯以及金对钏

清代，金累丝灯楼耳环

轻纱，罗衣，贴金缀珠的衣裙，叮铃悦耳的玉翠长佩，在皓腕间悄悄滑动的成套手镯，摇曳在髻畔的长串珍珠流苏，插满在两鬓和髻后的一朵朵颤动珠花，活泼泼晃动的翠宝长耳环，所有那一切，一起打造了古代中国女性风姿绰约的华美，那是日朝女性无法复制的。

敦煌石窟壁画中的供养人画像（复制）

清代，银镀金点翠嵌宝石花果纹簪

清代，金嵌珍珠宝石圆花

明代皇后的寿字对簪

白玉寿字为中心，镶嵌红蓝宝石

另一方面，日本、朝鲜的先人也根据既有的条件和能力，发展出魅力独具的服饰风貌，创造了具有民族特色的美。最有趣的例子是，在中国明朝时，朝鲜人流行穿马尾编的裙撑，用裙撑把袍子或长裙撑得蓬张开，仿佛十九世纪的欧洲贵妇一般。奇妙之处在于，在上层社会，不仅女性穿裙撑，男性也一样穿。这一时尚不久就传入明朝的北京，大受欢迎，文臣武将都在官袍下加系裙撑，让袍摆像伞一样撑张着。很快，如此奇特的时髦又流传到江南，顿时出现无数穿着蓬蓬袍儿的富家时髦子弟。虽然那种风气不久就退潮了，但也说明，在中国与周边文化之间会形成时尚的交流。